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北海道の裕ちゃんに頂いたキットから制作！ 発明者のｓｅｋｉａｉさんが 「絶対に壊れないＲＣ飛行機」と断言する 新構造を採用したＥＰＰ製のＲＣ飛行機デス！ 元は裕ちゃんが「コマクロ」をベースに作成した 「コマクロ～ン♪ ｖｅｒ３．１」ですが カトちゃん、あちこち改造しています。 各動翼の後縁の波波形ラインは 補強テープを貼りにくそうだから 真っ直ぐに簡略化して．．．(^^) と、ここまでは良かったんですがっ！ 主翼の翼端のカットを間違えちゃったのです！ そしたら、コマクロ、と言うよりも．．． 全体的にプチ・エアーみたいな雰囲気にっ！ |
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で、塗装も簡単だからプチ・エアー風にしました しかし、キャノピーの銀は失敗でしたね～！ 塗ってる事がわかりゃしない(^^;) 近々他の色を塗り直そうと思っています。 で、 もっとも大きな改造は主翼の薄翼化！ マイクロエアーはコマクロ～ン♪より薄い 主翼なのに、素晴らしいホバリング性能を 発揮する事を知っているカトちゃんは 高速性能の向上を目論んでｖｅｒ３．１より １０㎜主翼を薄くしてみました。 結果として、ハイパワーのブラシレスモーターを 採用した事と合わせ、ホバリングから上空まで ５０エンジンのファンフライを上回る程の 高いポテンシャルを感じています。 ある程度までなら強風でも充分に飛行可能な 事も確認出来ています。 |
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正面からパッと見て、機体の上下がハッキリわ かるというのはカトちゃんにとって夜遊びする 上でとても重要なのです！ 濃い青色では、夜は黒にしか見えなくなって しまうし、重量も考えて明るい青をほんの少し、 淡～いぐらいに薄くだけスプレーしてみました。 使った塗料は「アクリルラッカー」のスプレー缶 ですが、塗料は完全にはのってくれません。 ガムテを貼って剥がすとケッコウ剥がれます。 これは裕ちゃんのＨＰの掲示板で集まった 情報ですが他の塗料、ウレタンや塩ビでも 同様な様です。完全に塗料を乗せるには 車のバンパープライマー等を使う必要が有る みたいです。なお、家庭用で売られている大き なスプレー缶を使う場合、スプレーがかなり大 きい面積に広がりますから、マスキングは念入 りに行う必要がありました。模型用サイズの小 さな缶はスプレーが広がる面積も手頃で使い 易いのですが、水性塗料は全く乗らない様で ポリカ用の塩ビを使う必要が有るようです。 |
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新構造ＥＰＰ機をご存知無い方にはオドロキの 写真でしょうね、コレ！(^^;) ＥＰＰと言うのは 「発泡ポリプロピレン」の事で、見た目は発泡 スチロールみたいな物ですが、はるかに弾力 があってシート状にすると柔らかいのです。 そのためこの様に胴体の一部をマジックテープ 止めにしておいて、電池交換などのためメカ室 内にアクセスするときはペリペリペリ～！っと マジックテープを剥がして背開きにする、という 画期的な芸当（？）が可能になっています。 ちなみにカトちゃんは白いマジックテープを 使いました(^^) ２㎝幅ぐらいの物を５㎜程度に細くカットして 使っています。 |
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では、搭載メカ類を前から順番に！ モーター：ＡＸＩ ２２１２／２６（ブラシレス） ペラ ：ＧＷＳ１１×４．７ ＡＸＩ ２２１２／２６はアウトロータータイプの モーターで、ギアダウン無しで１１×４．７の ペラを完全に回しきってしまいます。 リポは３セルで１１．１Ｖ仕様ですが全開で回し 切って電流１２Ａ少々、ＭＡＸ１２Ａ／６０秒のモ ーターなので、ファンフライユースにはちょうど 良い具合の様です。 ちなみに推力３３０ｇで電流値４Ａ、全開では 静止推力６００ｇ以上を発揮します。 低い電流でホバリングするので、バッテリーに も絶えず余裕を与える事が出来るため、 アンプがモーターランをカットする直前でも ホバリングからの垂直ダッシュが可能！ とにかく５０クラスのファンフライよりはるかに パワフルです。 |
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ペラは自作プロペラセーバーで取り付けていま す。自作と言ってもテトラのラダーホーンに （三車輪式のノーズギアにリンケージをする時 に良く使われる部品です）ちょうど良い形の物 があったので、φ３の穴をモーターの軸に合わ せて３．２㎜に広げ、余分な所を削り落としただ けの簡単な物です。モーターのシャフトの長さ が足りないので、ペラのセンター合わせには 樹脂製ナットのネジ穴をφ３．３に広げた物を 使っています。Ｋｏｂさんにもアドバイス頂いた のですが、センター合わせにはＯリングも良い そうです。 ちなみにコレ、不要なＶＨＳビデオ４本をテープ で束ねて作った重りにモーター取付板をテープ で止めて作ったテストベンチに固定した所なん ですが．．． 全体の写真も撮っときゃ良かった。(-_-;) なお、ペラセーバーはホイルストッパの改造で も簡単に作る事が出来ます。 |
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モーターを止めている緑色の板（マウント）は ＦＲＰ板です。強度的にはマウントの固定も接 着無しでフィラメントテープで止めただけで充分 だったのですが、コマクロ～ン♪オリジナルの ＥＰＰブロックを流用して固定したらマウントを 片持ちで固定する事になってしまい、ペラが推 力を発揮するとマウントが下を向いてダウンス ラストがついてしまいます。 それを防止するためマウントの上下にワイヤー を張り、テンションをかけて推力をワイヤーで受 ける事にしました。 なんでこんな複雑な構造にしたかというと サザンクロス２の発明者ｓｅｋｉａｉ氏の 「グニャグニャな物は壊れない」 「接着していない物は剥がれない」 という理論に納得したからなんですが、 硬いＦＲＰ板はやっぱり壊れますな(^^;) ２ｍほどまっさかさまに落下して落ちたら割れ ちゃいました。まだまだ検討の余地アリ、です。 |
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アンプはＣＣ－ＰＨＮＸ－２５を使いました。 容量的には－１０で足りるのですが入手難の ため－２５を使ってます。（でも、２５でも本体よ り取り付けられてるシリコンコード５本の方が重 たそうな感じ(^^;)）非常に良いパワーフィーリン グでモーターをコントロールしてくれています。 ちなみに受信器はＯＫのＲＸ－７、プロポは フタバＦＦ－９ですが、アンプの「スロットル範囲 の自動設定」機能をＯＮにしているとプロポの ＥＮＤ ＰＯＩＮＴをいくら調整してもスロットルス ティック上下半分の範囲で全開～カットになっ てしまいました。アンプのこの機能をＯＦＦにした 所、エンドポイント上：５２ 下５５ アイドルダウ ン４０のセッティングでスティック上下いっぱい を使える様になりました。（機体の電源を入れ る時、プロポはアイドルダウンにしておき、飛ば す時にはアイドルＵＰにします） なお、アウトロータータイプのブラシレスモータ ーはアンプによっては滑らかにコントロール出 来ませんので、メーカーＨＰなどで良く確認して から購入する必要があります。 |
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リポの収納部です。 フィラメントテープで作ったベルト（テープ２枚を のり面同士で張り合わせると、軽くて素晴らしく 強いベルトが出来るのです～(^^)Ｖ）とマジック テープを使って、簡単にリポを交換出来るよう にしてあります。 裕ちゃんの情報を基に考慮して、機体の上下 のバランスを取るため主翼上面のスパーとほ ぼ同じ高さになる所まで、深深と主翼前縁側を 貫通させた位置にＥ－ＴＥＣ １２００ｍＡｈ３セ ルを納めています。しかし、裕ちゃんは２セルで この高さだったので、少し下が重ためになって います。また、重心も推奨位置より１０㎜前に なっていました。それを補正するため胴体最後 部上端に５ｇのオモリを付けています。 何でわざわざこんな位置にリポを搭載しちゃ たかと言うと、カトちゃん、リポの冷却を考えた のです。 |
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普通ならばＥＰＰシートを使って収納ＢＯＸを作 るのが簡単なのですが、ＥＰＰ自体、発泡材料 なのでＢＯＸにしちゃうと間違いなくリポを保温 してくれます。 寒い時期はそれで好都合ですが、イザ夏にな ったら．．． カトちゃんはプチ・ポリマーを飛ばした経験から 気温３０°を超える熱い日は、リポむき出しで ちょうど良い事を知っています。ところがＥＰＰ のＢＯＸに納めて冷却風が当てられなくなった ら、リポが過熱してしまう可能性、大ですね！ 機体内に収納したリポに冷却風を当てられる 位置、しかも機体の上下バランスの取れる位 置と言うと、主翼前縁側、スパーに沿った所し かありませんでした。 また、ＥＰＰ材で収納ＢＯＸを作ってしまうと冷 却風は当てようが無くなってしまうので、 厚さ０．２㎜、幅５㎜のカーボンシートを３㎜のＥ ＰＰでサンドイッチして作った角棒４本でリポの 支えを作りました。リポの底は押さえのベルトと 同様のフィラメントテープ製ベルトを作って受け ています。 |
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機種下側からのぞき込むとフィラメントテープ製 ベルトが見えますぅ～(^^) モーターマウント止めのワイヤーを支えている ベニアが傾いてますな．．．(^^;) |
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リポを差し込んだらこんな風になります。上下 共にフィラメントテープのハンモックで支えてい るみたいな雰囲気ですね。モーターマウントが 割れた墜落の時もリポが外れて飛び出しちゃ う事はありませんでしたから、これはケッコウ 成功したリポ固定方法ではないかと思っていま す。 夏になって気温が上がったら、リポの後ろに空 気抜き穴を開けて、機体内を通った空気がリポ を冷やしてくれるようにする予定デス！ リポの前には胴体内を貫通させた主脚のピア ノ線と、ピアノ線貫通部の補強のＥＰＰが見え てます。 |
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さて、今度は足回りについて。 小型電動機は軽量命！ですが、一部の腕の あるフライヤーの方以外は、少し重くなっても 丈夫な脚を装備する方がＥＰＰ機にはオススメ かと思います。 なぜかと言いますと．．．とにかく機体が壊れな い、って事をハッキリ認識したとたん、自分でも 驚くぐらい大胆に飛ばしてしまうので何回も激 しい墜落をさせてしまうのです。主脚がヤワだ と機体は無事でもペラやモーターなどの損耗が 目に見えて激しくなってしまうでしょう！もの凄 い金食い虫になるのは間違いアリマセン！ カトちゃんのＶ３Ｋは、主脚のピアノ線はまず胴 体を貫通させた上で、胴体下面でクロスさせて います。つまり左の主脚は胴体右から、右の主 脚は胴体左から延びているワケです。 ＥＰＰは圧縮には強いが引っ張りには弱いので すが、主脚をこのようにクロスさせておけば引 っ張り方向には強い応力を受けなくなります。 |
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主脚は一応胴体下面にフィラメントテープで止 めてはありますが、しっかりした支えは釣り糸 で張り線をして行っています。主脚が左右に広 がらないようにも張り線してありますよン♪ で、メインの支えになる張り線は機種下角の部 分にＰＰ板（材料はＶＨＳビデオテープのケース で厚さ０．５㎜ほどです）をフィラメントテープで 固定して、そのＰＰ板に結び付けています。 主脚のピアノ線は太さ１．４㎜ですが、張り線 補強をすると素晴らしく頑丈です！ おかげでペラが何本助かったやら！ |
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こちら尾輪です。 ＰＰ板で作った座に接着剤をタップリ塗ったピア ノ線（１．２㎜）を差し込んでフィラメントテープで 固定しただけ。 これまた丈夫に出来てくれました！(^^) |
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こちら脚周りに使ったＰＰ板製の部品です。 上は尾輪。板の途中に穴を開けてピアノ線を 引っかけています。 下は主脚を胴体に通してある部分に接着剤で 貼り付けた補強板です。一枚しか写ってません が胴体左右とも外側に貼り付けて、その上か らフィラメントテープを貼って補強しています。 どちらも角を丸めておいて、ＥＰＰに突き刺さり にくい様にしておく方が良さそうですよ～！ なお、主脚の張り線を機種部で支えているＰＰ 板も尾輪と同じ様な雰囲気です。 それと主脚のピアノ線をクロスさせた所にも尾 輪と同じ様な補強板をフィラメントテープで貼り 付けています。 |
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さて、次にリンケージです。 ＥＰＰは柔らかい材料なので、バルサの機体 みたいにどこにサーボを積んでも周りをチョット 補強すればしっかり固定出来る、と言うわけに は行きません。最初からシッカリした座を工作 して設けておかないと、サーボの座面が舵の 荷重に負けてグニャグニャして操縦性がひどく 悪くなります。そこでＶ３Ｋではまず、エルロン サーボはスパーと、胴体同一面のリブの角に サーボ取付板（５㎜のＥＰＰ）をプランク材ウラ 面に接着し、取付板を支えるリブを増設、更に 取付板後端から反対側（この場合主翼下面側 ）まで３㎜ＥＰＰ板を立ててＢＯＸ構造になるよ うにしてあります。どんな材料でも３方向から支 える角の部分でＢＯＸ構造にしてやると、さす がにシッカリしてくれますね。期待通り、充分な 強度を持ったサーボ取付座にすることが出来 ました。写真、蛍光灯で透かしてみたんですが 、増設したリブの位置ととサーボ取付板の大き さを読みとる事が出来るでしょうか。 ２／８日追記 主翼のカーボンも厚さ０．２㎜を幅４㎜程度にカ ットしたものを使っていますが、１枚物ではあり ません。つまり一番外側は１枚ですが、一つ内 側のリブの所で重ねて２枚、追加したサーボ取 付座補強リブから内側は３枚重ねになっていま す。厚さ０．２㎜１枚では絶対に強度不足です ので、この方法で補強される方、薄いカーボン シートを使う場合は強度をチェックしながら何枚 か貼り重ねて下さい。 |
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サーボホーンはＣＯＢＲＡ３５０Ｃでやったのと 同じ方法で延長してます。ホーンはサーボ側、 動翼側共にスチレンペーパーやバルサ製の機 体より長目にしておく方がＥＰＰ機には良さそう ですね。飛行中良く見ると、あちこちグニャグニ ャと変形しながら飛んでますから(^^;) ホーンが短いとサーボの座面や動翼のヒンジ まわりのわずかな変形だけでも舵面が大きく 動いてしまい、勝手に変な舵が入ってしまう可 能性があります。サーボホーンを長くせずに動 翼側のホーンを短くするだけで舵角を確保する 方法は避けた方が良さそうです。 で、この写真ではホーンと延長部分、真っ直ぐ になってませんが、これはわざとなんです。ニ ュートラルでホーンがサーボと直角にならない 場合、サブトリムを使って直角にしますが、サブ トリム分サーボの動く角度が減ってモッタイナ イので、延長部分をわざと曲げて接着してサブ トリムを使わなくて良いようにしたワケです。 こういうビンボくさ～い工夫、大好きなんデス！ |
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サーボの取付方法は、ＥＰＰ機通の間ではサ ーボの取付穴をきつめにしておいて接着してし まうのが一般的な様ですが、カトちゃんは整備 性優先でネジ止めにしました。瞬間接着剤を染 みこませた２㎜バルサを機体に接着して、更に フィラメントテープでシッカリ押さえてあります。 ちなみにサーボ取付穴の周りにもフィラメントテ ープを貼って補強してますが、接着剤をＥＰＰに 塗って乾燥させてからフィラメントテープを貼る と、恐ろしく強力にくっつきますね～！(^^;) たぶん、テープを剥がそうとするとＥＰＰの方が むしり取られてしまうのでは？と言うくらいガッ シリくっついてます。 |
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ラダーとエレベーターのサーボ搭載位置です。 オリジナルでは胴体の中央内側、中心線上に 接着されているＥＰＰシートをはさんで上下に サーボを配置するのですが、ラダーのリンケー ジロッドがエレベーターに干渉してしまいそうだ ったので、敢えてラダーサーボをこの位置に取 り付けてあります。 ロッドを曲げてかわせば良い、という考え方も ありますし、積極的に曲げを設けて墜落時の衝 撃をロッドのたわみで吸収させる考え方もある のですが．．．カトちゃん的には細いロッドを曲 げるのは、舵の入りが悪くなってしまいそうだと 思ったので真っ直ぐなロッドでリンケージ出来 る事を優先してみました。 |
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オリジナルのサーボ取付位置は何もしなくても 一番ガッシリとした強度があるのです。それを 敢えてラダーサーボを他の位置に動かすとな ると、それなりに取付座面をガッシリさせる工 夫が必要になります。 と言うわけで、エレベータサーボもラダーサー ボも取付位置には胴体の反対側まで届くＢＯＸ を作って接着し、その中にサーボをはめ込んで います。胴体の反対側、（写真がありませんが ）ＢＯＸが接着されている部分の外面にはフィラ メントテープも貼って補強しています。 強度の方はエレベータサーボと同じくらいにシ ッカリとラダーサーボも踏ん張っています。 左ラダーのナイフエッジループがバンバンに決 まるので、充分な強度が得られていると考えて 良いでしょう。 強度で困った時はやっぱり、ＢＯＸ構造と三角 形のトラス構造が正解ですね(^^)。 |
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動翼側のホーン、これはＲＣ飛行機実験工房 のｓｅｋｉａｉ氏が考えたＰＰ板のホーンです。 イザ作って見たら簡単で軽くてしかも丈夫！ ロッドの穴開けはピアノ線を軽く焼いてプスッと やれば簡単に開きますし、抜け止めは何でも 良いから引っかからない様な物を瞬間接着剤 でくっつければそれでＯＫです。エンジン機で は考えられない手軽さですな．．．(^^;) ホーンの根本を少し開いているのはカトちゃん が工夫した、言わば保険みたいなモンです。動 翼全体が風圧荷重に負けてたわんじゃう様な ら、この根本の広げた間にカーボンシートを貼 って補強してやろうと思ったんですが．．． もっと根本的な所で動翼周りの補強、失敗して ます(-_-;) |
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さて、失敗と言えばリンケージも少々、甘く見た ために軽く失敗しちゃってます。ラダーとエレベ ータのロッドはＣＯＢＲＡ ３５０Ｃと同じ１㎜のピ アノ線を使ったんですが、最大推力６００ｇを超 えるモーターを搭載した機体には役不足でした 。ラダータッチをやって遊ぶ分にはラダーが左 に切れる限り、写真の様にボヨ～ンとたわんで くれるので何かが壊れる心配も無くて良い具 合なんですが、ドカンとパワーを入れながら右 にラダーを打つと写真の様にロッドがたわんじ ゃいます。そのため左ラダーのナイフエッジル ープは全開でも楽勝なのに、右はスピードに乗 せると引き起こせません。(-_-;)これがエレベー タでも同じように起きてまして、パワーをかける とＵＰが鈍く、ＤＯＷＮが鋭いという現象が起き ています。一回り太いピアノ線を使うなり、もう １本１㎜ピアノ線を必要な長さだけ添えるなりし て補強してやらねば．．．せっかくのパワーが モッタイナイですね。でも、これは簡単に改良 出来るのでまだ気楽デス |
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さあ、問題の失敗をヤッチャッた動翼、ラダー と左右のエルロンです。これ、何が失敗だった かお分かりになるでしょうか？ こちらの写真も蛍光灯で透かして写してみまし た。 黒く見えるのは厚さ０．２㎜のカーボンシート、 Ｒ／Ｃ ＨＯＢＢＹで以前売っていたもので、初 期ロットのＣＯＢＲＡ ３５０Ｃに使われていた余 りを、幅４㎜程度にカットした物です。これをウ ラ、オモテに長さ違い場所違いで１枚ずつ 貼ったのですが．．．これが大失敗！(>_<) サスガに０．２㎜なんて薄いカーボンだと面方 向には簡単に曲がっちゃいます。（逆に、曲が るのでポッキリ逝きにくくて良いだろうと言う事 で、棒材を使わず薄いシートを広めの幅で使っ たワケです） そしてＥＰＰは発泡体で温度が変わると伸び縮 みをする．．．と言う事は．．． 片面だけにカーボンシートを貼ると、温度が変 わるとねじれちゃうのです！(-_-;) 出来上がった時は「まあ、グニャグニャのＥＰＰ だからこんなモンでしょう(^^;)」とあまり気にして なかったんですが、更に悪い事に、片面にカー ボンシートを貼るとカーボンの圧縮方向には強 く踏ん張り、引っ張り方向には簡単に曲がって しまうのです。つまり、動翼の強度に方向性ま で出来ちゃいました。 ねじれちゃってるは、強度に方向性が有るは． ．．そのため現在、高速で飛行させて大舵を打 つと、唐突に変なクセが出てしまう機体になっ ています。しかも、そのクセの強さが気温と共 に変わるという変な飛行機！．．．(>_<) これはカーボンをシートでは無く、踏ん張りの 効く太さの棒剤を使うか、又は薄いカーボン シートでもウラ、オモテ両面の同じ場所に貼 って、カーボンシートでＥＰＰをサンドイッチ にする事で解決出来ると考えています。 その理由が水平安定板の補強の成功ね！ ☆-(^ー'*)b |
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水平安定板はウラ、オモテ共同じ場所に同じサ イズのカーボンシートを貼ったのです。これは 素晴らしく丈夫な上に、ある程度までならカー ボンも折れずにグニャリと水平安定板が曲がっ てくれます。 エレベータはカーボン補強ナシ、水平安定板も 上手い具合に出来たのでエレベータだけは気 温が変わっても変なクセが出ません！ しかし、ラダーの方は複雑にねじれちゃってま すゥ．．．(;_;) （ウ～ん、写真だとねじれている具合、あまり良 くワカリマセンねェ．．．(-_-;) ） 動翼がねじれても失速系演技をやってる内は 意外と大したクセも無くて、あまり気にならない モンですが、シッカリ揚力で飛び始めるとテキメ ンにクセが出始めます。これは近日、ゼヒとも 手直しせねばなりません。 またＦＬＩＧＨＴ ＬＯＧを作ろうと考えてますから 手直しの模様は追々ＦＬＩＧＨＴ ＬＯＧの方で！ |
